Almacén Lúa Media

Hemos creado una nueva sección en nuestro blog, denominada Almacén Lúa Media, donde podréis encontrar prendas ya acabadas y listas para la recreación. Estas prendas tienen un pequeño descuento con respecto a las que se hacen por encargo.

Podeis consultar las prendas disponibles pinchando sobre el vínculo 'Almacén', situado en la parte superior derecha de nuestro blog. Este listado se irá renovando periódicamente.

Esperamos que os sea de utilidad.

Rakel II

Algunos ya la conocéis, otros todavía no, pero aquí tenéis a Lady Rakel, la princesa de nuestro cuento, en otra de las pruebas del vestido, esta vez en Albacete.


Y esta fue una de nuestras últimas pruebas, de nuevo en Valencia, en el viejo taller, un día de lluvia. Uno más, porque cada vez que me acercaba al vestido llovía. Creo que nunca ha llovido tanto en septiembre por aquí como este año.


En esta imagen se puede observar en detalle el volumen de la manga, la pasamanería y el dibujo del tejido.

Rakel

Esta es una de las primeras fotos que tengo del vestido. Aún no puede verse mucho de la forma que tendrá al final, pero ya se aprecia gran parte del trabajo de las mangas, que es lo más espectacular de esta prenda.

Le tengo mucho cariño a esta foto, porque es una de las pocas que tengo del antiguo estudio ... y por lo bien que nos lo pasamos dándole vueltas al maniquí hasta que le encontramos la 'cara buena'. También es una de las primeras fotos que le enseñé a Rakel, para que se le pasasen un poco los nervios y para que viese cómo se iba modelando su vestido.

Nombramiento del caballero.

En 1901, Edmund Blair Leighton pintó este cuadro, titulado 'The accolade', más comunmente conocido como 'Nombramiento del caballero'.
Este cuadro nos ha servido de inspiración para desarrollar el último gran proyecto de Lúa: un vestido de novia.
Catorce metros de brocado color champagne, 8 metros de forro, 5 metros de pasamanería, 35 botones forrados, 1 metro de retorta, medio de tul ... y tres meses de arduo trabajo.
Creo que este ha sido el vestido más viajero que he hecho nunca. Se ha recorrido tres provincias, algunas de ellas varias veces, ha estado en un par de recreaciones y, finalmente, ha vestido a la novia más encantadora de todos los siglos. ¡Enhorabuena a la feliz pareja!!

Pero los grandes proyectos nunca son trabajo de una sola persona, así que quería dar las gracias en primer lugar a Rakel, por elegirme como su modista y por confiar en mi, pese a los momentos de crisis, a Luis, por pasearme con 15 metros de brocado hasta Alcoy, a Virginia, por hacerme de ayudante de pruebas y consejera, a Antonio, por prestarme su taller para las pruebas y dejarme usarlo como almacén, a Lucio y a Diego, por su apoyo en los momentos de crisis, a Isaías, por una cerveza a altas horas de la mañana, a Sacra, por echarme un cable cuando más falta me hacía, a Alfonso, por conseguirme el tejido ... seguro que me dejo a alguien por el camino, pero todos habéis puesto vuestro granito de arena en esto. ¡Mil gracias a todos!.

P.D.: Con el permiso de la novia, colgaremos más fotos del vestido en próximas ediciones.

Hábito de Monje

Los monjes siempre se han caracterizado por sus ropas austeras y de colores pardos, elaboradas con tejidos rústicos de lana o algodón. La indumentaria de esta clase social ha sufrido pocas transformaciones a lo largo de los siglos. Generalmente se compone de una túnica o hábito holgado y de mangas amplias, el cual suele incorporar una capucha, la cual sirve para proteger al monje de las inclemencias del tiempo tanto en sus peregrinaciones como en el día a día, a la hora de desempeñar sus labores monacales.
La evolución más notable en este atuendo se dió en el color de las prendas, ya que se usó para diferenciar unas órdenes religiosas de otras.

Nuestro traje de monje está compuesto por una túnica de mangas vueltas, una capucha y un escapulario, todos ellos confeccionados en sarga de algodón.

Leyes Suntuarias en Roma

Hablemos de leyes ...

La indumentaria es parte de la cultura de un pueblo o civilización. En muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de culturas antiguas, la ropa nos indica muchas cosas sobre quién la viste: su estatus social, su poder adquisitivo o el cargo que tiene en la sociedad. Las clases altas siempre han querido distinguirse de las otras a través de su forma de vestir, además de haciendo ostentación de sus riquezas. Las leyes o pragmáticas suntuarias surgieron con la intención de regular el lujo y los excesos en el vestir, no sólo de las clases adineradas, sino también de las menos pudientes, que en ocasiones invertían gran parte de su patrimonio en intentar copiar las modas de las clases superiores.
La primera ley suntuaria de la que tenemos constancia, la Ley Oppia (215 a.C.), fue promulgada en Roma y prohibía a las mujeres romanas poseer, entre todas sus alhajas y adornos, más de media onza de oro, usar vestidos de muchos colores e ir en silla de manos, salvo si era para acudir a un sacrificio.
Esta ley, ni fue muy popular ni muy respetada. A los 20 años de ser promulgada, las romanas exigieron su revocación.
Las siguientes leyes que surgieron, la Ley Orchia (570) y la Ley Emilia (675) regulaban el lujo en lo referente a cenas, cantidad de platos, invitados y alimentos que podían servirse.
Posteriormente, Julio César publicó un edicto en el que se prohibían los vestidos de grana (un tipo de tinte muy caro) y aplicar perlas en ellos, a excepción, claro está, de ciertas personas de clases distinguidas y únicamente en ciertos días solemnes.
Augusto prohibió presentarse en los tribunales o el circo si no se llevaba un traje talar (largo) y Tiberio prohibió a los hombre usar sedas.
Por su parte, Alejandro Severo quiso establecer formas determinadas en el vestir, según las clases sociales, pero nunca llevó a término esta medida ya que encontró en ella más inconvenientes que ventajas, y la restringió únicamente al tipo de vestido que debían llevar los Senadores y los Caballeros.
Valentiniano y Valente prohibieron el uso de bordados; Graciano reiteró la prohibición de uso de la grana y el uso de la seda guarnecida con oro, excepto si se tenía una licencia expresa del ministerio. El Emperador León prohibió ornamentar las sillas y frenos de los caballos con perlas, esmeraldas o jacintos.
Todas estas leyes no consiguieron frenar el constante crecimiento del lujo, es más, agudizaron el ingenio de la población, que cada vez encontraba nuevas fórmulas para demostrar su estátus. Viendo que estas leyes no conseguían su propósito, Teodosio endureció las penas contra los que incumpliesen las leyes, medida que tampoco consiguió limitar el lujo en el vestir. De nuevo, volvió a prohibir el uso de la seda y la grana.

Sayuelo o Ropeta

Desde finales del siglo XV, con el nombre de sayuelo se hacía referencia a una tipología de prendas cortas masculinas que eran vestidas sobre el jubón (recordemos que el jubón era considerado una prenda interior) o sobre la armadura ya que, como muchas otras prendas masculinas, tenía orígenes militares.
Solía realizarse en tejidos nobles, como el brocado, el terciopelo o el raso, y solía estar forrada con tejidos como el cetí o el raso. Las mangas eran opcionales.

Este sayuelo o ropeta está confeccionado en loneta de algodón color azul y viveada en algodón blanco. Las mangas están acuchilladas en su parte superior. Tanto el delantero como las mangas se ciñen por medio de un acordonado. Está forrado en retorta de algodón. Presenta aberturas en los costados y en el centro de la espalda, también ribeteadas.

Pantalón.

Pantalón elaborado en sarga de algodón. Se ciñe mediente un acordonado en la cintura y las pantorrillas. Presenta bolsillos en las costuras laterales.
A lo largo del siglo XVI comenzaron a usarse pantalones con más volumen que en el siglo precedente. Esto se debió al cambio en la silueta masculina, que pasó de ser estilizada y de amplios hombros a destacar la zona del vientre y las caderas. Durante el siglo XVII se mantuvó el uso de esta tipología de prenda, aunque con ligeras variaciones; los camales se abrieron en los laterales y se sembraron de botones, consiguiendo así una prenda más elaborada y lujosa.

Bodas de Isabel 2009 - El Campesino.

Bajo el nombre de 'El Campesino' presentamos nuestra propuesta de indumentaria masculina del siglo XIII, compuesta de:
- prendas interiores: camisa, calza y calzón,
- prendas exteriores: túnica bocksten y capucha abotonada,
- prendas de cobertura o sobretodos: capa con fibula,
- complementos: cinturón, bolsa y guantes de tres dedos.
En la imagen podeis ver una muestra de todas estas prendas, algunos detalles de las mismas, así como algunas de la imágenes que sirvieron de muestra para la elaboración de esta propuesta.
El grueso de las prendas se basan en códices como la Biblia de los Cruzados, las Cántigas de Santa María, The Lutrell Psalter y similares, mientras que los guantes están referenciados, entre otros, en esta pintura conocida como 'La Natividad'.
Los materiales que se han empleado en la confección de estas prendas están basados en los utilizados en aquella época (dentro de lo posible, claro). Se ha empleado lino para las prendas interiores, algodones para las calzas y la túnica, paño de lana para la capucha, los guantes y la capa, y cuero para la bolsa y el cinturón.
Los marrones y verdes son colores muy empleados por las clases sociales bajas, ya que se trata de tintes fáciles de obtener y asequibles a las clases sociales desfavorecidas, además, se trata de los colores básicos de la naturaleza, con los que nuestro campesino se siente familiarizado e identificado con el ambiente que lo rodea.

A continuación os dejamos algunos enlaces que se hacen eco de la noticia:
http://www.actualidadfestera.es/index.php/Otras/Teruel-vuelve-al-siglo-XIII.html
http://www.actualidadfallera.es/index.php/newsfeeds/actualidadFESTERAes.html?Itemid=0
http://www.vaquillas.es/2009/02/13/todo-listo-para-las-bodas-de-isabel-de-segura/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=476733
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=41857&secid=30
http://noticias.terra.es/local/2009/0206/actualidad/la-revista-de-las-bodas-de-isabel-homenajea-a-los-actores-que-han-encarnado-a-diego-y-a-isabel.aspx

Bodas de Isabel 2009.

El año pasado quedamos finalistas, pero este año hemos conseguido el ganar el primer premio del concurso de indumentaria medieval que convoca la Fundación Bodas de Isabel, de Teruel, y queríamos compartir con todos vosotros esta estupenda noticia.

En breve colgaremos fotos de todas las prendas pero, de momento, aquí tenéis un anticipo:
http://www.bodasdeisabel.com/2009/Concursos/Ropa/Traje.htm.

Gracias a todos los que habéis estado ahí, de un modo u otro, porque sin vuestro apoyo, cosas como estas no serían posibles.

Túnica bocksten.

Túnica elaborada en sarga de algodón color granate. Esta prenda presenta unas nesgas de tejido, tanto en el delantero y la espalda como en los laterales, que sirven para dar holgura y volumen a la prenda. Las mangas son amplias en la parte del antebrazo y más ajustadas en la zona de la muñeca. El escote es de cerradura.
La túnica fue el traje masculino por excelencia a lo largo de toda la Edad Media. Se dieron infinitas variantes en cuanto a formas de mangas y escotes, largos, ornamentaciones ...
El patrón la túnica que presentamos está basado en la reproducción de una túnica de similares características, encontrada en un yacimiento en Bocksten, Suecia; de ahí su nombre. La túnica hallada data de 1350 y se conservaba en bastante buen estado, por lo que fue posible extraer todos los detalles de la misma.

Indumentaria del siglo XV.

A lo largo del siglo XV vemos cómo las prendas se van enriqueciendo, a la vez que se hacen más complejas. Las modas cambian rápidamente y surgen las diferenciaciones nacionales en el vestir, aunque se siguen unas pautas generales.
La moda española de esta época se caracterizó por una marcada influencia francoborgoña, especialmente en la indumentaria masculina. También adoptamos rasgos de las modas italianas, así como tejidos, bordados y adornos moriscos. El traje de las clases bajas conservó rasgos de los siglos anteriores.

Indumentaria Masculina:
- Prendas Interiores: camisa o alcandora y bragas.
- Prendas Semiinteriores: jubón y calzas. De un hombre vestido únicamente con éstas prendas se decía que iba desnudo.
- Prendas para Vestir a Cuerpo: jaquetas, de diferentes largos, sayas abotonadas y ropas. Se adoptaron los quixotes, sayos veraniegos de estilo morisco.
- Trajes de Encima: aljubas, marlotas, balandranes.
- Mantos, Capas y Sobretodos: La indumentaria del siglo XV destacó especialmente por la riqueza y variedad de los sobretodos: hopas, forradas en piel, ropas o ropones, garnachas, la gramalla, para los lutos, tabardos, capuces, gabanes, capas lombardas, manchegas o castellanas, mantones, redondeles, bernias, capellares y albornoces de estilo morisco, hucas, jorneas, etc.

Indumentaria Femenina:
- Prendas Interiores: camisa o alcandora.
- Prendas Semiinteriores: cos, equivalente al jubón femenino y faldillas.
- Prendas para Vestir a Cuerpo: sayas o briales.
- Trajes de Encima: pellotes, hábitos, ropas, aljubas, cotas y sobresayas.
- Mantos, Capas y Sobretodos: mantos, mantillos y mantillas, mantonets, mantoninas, mantos sevillanos, capas, tabardos, capuces, capillas, ropas, garnachas y hopas.

Era común que tanto hombres como mujeres llevasen la cabeza cubierta, lo que dió lugar a gran variedad de tocados: bonetes, gorras, sombreros, capellos, tocas, cofias o albanegas, garlandas, rollos, capirotes, tranzados, tiras de cabeza y chapeles.
En cuanto al calzado, podemos destacar los borceguíes, botas, alcorques, galochas, chinelas y chapines.

Vestido medieval.

Vestido elaborado en paño color azul. Se cierra en la espalda mediante un acordonado.
Este tipo de vestidos, de corte holgado y largos hasta el suelo, fueron comunes en la indumentaria femenina a lo largo de toda la edad media, con ligeras variaciones en escotes o mangas. Sobre él podían vestirse otras prendas, como sayas encordadas, pellotes o sobrecotas.
Códices como la Biblia de Maciejowski o Manesse recogen abundantes muestras iconográficas de esta tipología de prendas.

Jubón s. XVII.

Jubón confeccionado en paño de lana color marrón. Las mangas son desmontables y están realizadas en sarga al tono. Los brahones combinan ambos tejidos.
Se trata de una adaptación para mujer del jubón masculino que se usó en el siglo XVII. Ésta era una prenda semiinterior, sobre la que se vestían la ropa o la ropilla, dejando al descubierto únicamente las mangas. Solía hacerse de tejidos ricos y se forraba en algodón.
A diferencia de los jubones usados el siglo anterior, éste presenta haldillas separadas en lugar de faldón, el cuello es más bajo y los brahones también están formados por tiras separadas en vez de por una sola pieza semicircular.
Como puede apreciarse en la imagen, hoy en día aún se conservan muchos patrones de prendas de ésta época. Los sastres que nos dejaron este legado son Martín de Andújar y Juan de Alcega, entre otros.

Indumentaria en el siglo XIV.

Durante el siglo XIV se conservan muchas de las prendas que aparecieron a lo largo del siglo anterior, aunque surgen otras nuevas. Éstas se caracterizan por una tendencia a cortar los trajes, especialmente los militares y alargar las mangas, llegando a colgar de los codos (mangas perdidas). La silueta del nuevo siglo es de talle bajo, sin marcar la cintura. Comienzan también a subirse los cuellos y surge el gusto por las prendas acabadas en largas puntas (capirotes, calzas, zapatos, etc.). Se generaliza el uso del botón, cubriendo mangas y delanteros.

Traje masculino:
Las nuevas prendas que aparecen son la jaqueta, el jubón y la hopa. Las dos primeras derivan de prendas militares usadas sobre la armadura, que son, respectivamente, el jaque y el jubón de armar. Ambas se forraban con tejidos de algodón. El jubón era una prenda semiinterior, de la cual sólo se veían las mangas y sobre la que se vestía la jaqueta, que podía ser corta o llegar a cubrir hasta medio muslo.
El cinturón, llamado también cintura, pasa a ser de placas articuladas y se coloca a media cadera.
La hopa u hopalanda era un traje considerado de lujo, que solía forrarse en piel. Era un sobretodo, por lo que no admitía el uso de ninguna otra prenda sobre él. También los había de varios largos y con varias tipologías de mangas, generalmente muy amplias.
Los tocados se hacen más puntiagudos y aparecen el bonete, de copa redondeada y los capelos. El capirote ahora se viste metiendo la cabeza por la abertura destinada a la cara, con lo que se consigue que forme una cresta. El largo pico se enrolla alrededor de la cabeza.
Como prendas destinadas al luto destacan la gramasía pluvial y la gramalla (derivado de la garnacha empleada el siglo anterior).

Traje Femenino:
Se conservan del siglo anterior la saya y el brial, ajustados y de manga estrecha. También se sigue usando el pellote, aunque con algunas variaciones.
Los escotes del siglo XIV son redondos y comienzan a dejar al descubierto los hombros. Durante este siglo, el traje femenino comienza a ajustarse al pecho, quedando despegado del cuerpo en cintura y caderas. Las mangas, al igual que las de los hombres, comienzan a ser colgantes. Se amplía el vuelo de los vestidos, dando lugar a la cola, denominada falda en esta época. También son comunes las prendas de cuello alto en mujer.
Como prendas nuevas destacan la hopa y la cotardía, que es un equivalente a la jaqueta masculina. En este siglo las mujeres adoptan el uso del capirote, prenda únicamente vestida por los hombres hasta el momento, aunque el tocado femenino más característico es el tranzado.

Pellote

Traje de encima, elaborado en antelina marrón, con ribetes al tono.
El pellote fue una prenda de origen español que comenzó a usarse en el siglo XIII, extendiéndose en su evolución hasta finales del XIV. Se vestía sobre el brial o la saya encordada. Sus grandes aberturas laterales permitían ver la prenda o prendas que se llevaban debajo. Otras variedad de pellote incorporaban mangas, aunque el usado por la mujer de la época (ya que también era una prenda común en el vestuario masculino) solía carecer de ellas.
La longitud del pellote permitía cubrir los pies de quien lo vestía, excediendo en ocasiones la estatura de su propietaria. Este exceso derivó en una pragmática que determinaba que no se podían emplear más de dieciocho varas de paño tinto en su confección (1 vara = 0,8382 m.).
Era común que esta prenda tuviese un forro de piel; de ahí proviene su nombre.
Se conservan varios ejemplares de pellotes. Entre los femeninos destacan el de Leonor de Castilla (imagen superior) y el de la Infanta María (imagen inferior). El más popularmente conocido es el que perteneció a Fernando de la Cerda. También nos llegan referencias a esta prenda a traves de minias y códices: Codex Manesse, Libro de Ajedrez, Dados y Tablas, Libro de los Juegos, Cántigas de Santa María, etc.

Jubón.

Nos adentramos en el siglo XV con estas dos prendas para las cuales hemos tomado como referencia un detalle del Retablo de los Santos Abdón y Senén (1458-1461), de Jaume Huguet, para el jubón y un retrato de Cosme de Médicis (1518-1519), para el tocado.

El jubón esta realizado en loneta verde oliva y presenta un acordonado en las mangas, a través del cual se deja ver la prenda interior, la camisa. Este tipo de acordonado daría lugar a las famosas cuchilladas. En sus orígenes, esta prenda podía llevarse a cuerpo, sobre la camisa, y acompañada de una calza completa, pero lo más común era verla bajo otras prendas, por lo que sólo eran visibles el cuello y las mangas del mismo. Más adelante, el jubón se considerará prenda interior, llevado a cuerpo únicamente por las clases más bajas.
El tocado está confeccionado en sarga de algodón color rojo. Generalmente de color rojo, este tipo de tocado, en sus distintas versiones, comenzó a popularizarse en el siglo XV, llegando su uso hasta el siglo XVI.

Parlota.

Esta parlota, conocida también como gorra plana, está elaborada en sarga negra de algodón. El uso de este tocado masculino se generalizó en el siglo XVI, como bien puede verse en este óleo de Georg Gisze denominado El comerciante (1532).

Capucha abotonada

Capucha elaborada en loneta marrón y forrada en lino crudo. La caperuza termina en un largo pico y se cierra en el delantero mediante cinco botones de madera. Sobre los hombros lleva insertas unas piezas con forma triangular, que permiten que la capucha se adapte a la forma de los hombros.
Este tipo de tocado fue usado durante el siglo XIV, principalmente por hombres, aunque hay algunas representaciones que nos muestran a  mujeres usándolo también, como bien puede verse en la siguiente imagen, tomada de la 'Bible moralisée' de Jean le Bon. En excavaciones realizadas en Groenlandia (Herjolfsnes) se encontraron, entre otras prendas, restos de capuchas como esta, confeccionadas en lana y con botones elaborados a mano .

Indumentaria del siglo XIII.

A continuación os ofrecemos un esquema comparativo de las prendas que usaban los hombres y mujeres del siglo XIII. Muchas prendas son coincidentes para ambos sexos, con ligeras variaciones entre ellas, como puedan ser los largos o la ornamentación. Este esquema divide a su vez las prendas por tipologías, las cuales coinciden también en ambos sexos.

Indumentaria Masculina:
- Prendas Interiores:
- Camisa, Calzón, Calzas.
- Traje de Debajo:
- Saya o Gonela, Saya Encordada, Saya con Mangas Cosedizas.
- Traje de Encima:
- Túnica, Piel, Aljuba, Cota, Pellote.
- Sobretodo:
- Manto, Capa, Garnacha, Tabardo, Sobrevesta.
- Tocados:
- Birrete, Cofia, Bonete, Capirote.
- Calzado:
- Zapato, Bota, Escarpín.

Indumentaria Femenina:
- Prendas Interiores:
- Camisa Labrada, Camisa Margomada.
- Traje de Debajo:
- Saya o Gonela, Saya Encordada, Brial.
- Traje de Encima:
- Piel, Cota, Pellote.
- Sobretodo:
- Manto, Capa.
- Tocados:
- Toca, Bonete.
- Calzado:
- Zapato, Bota.