Garnacha femenina.

Garnacha confeccionada en algodón crudo con rayas en color azul. Por lo general las garnachas estaban forradas en piel, pero en nuestro caso la prenda está forrada en un material que la imita.

Fotografía: Laura García González.

Prendas de color negro en la Edad Media.

Hace unos meses, investigando sobre la iconografía de la techumbre de la caterdal de Teruel, me encontré con una serie de imágenes que me llamaron mucho la atención. Se trata de la representación de varios caballeros portando atuendos de color negro.
Muchas veces hemos debatido sobre si el negro era un color habitual en la Edad Media, por la dificultad de conseguir un color negro puro esta época, semejante al negro 'ala de mosca' que vino de América y que tan popular se hizo durante el Siglo de Oro español.

Esta tarde  me he dispuesto a ojear uno de esos libros que tengo en mi montaña de 'cosas por leer' y he encontrado referencias a un tejido denominado bruneta, cuya descripción aporta bastantes datos al respecto. El libro se titula 'Nomenclaura de los Tejidos Españoles del siglo XIII', de Alfau de Solalinde, y dice lo siguiente:

' La bruneta es un tejido de lana de calidades diversas teñido en un tono muy oscuro, casi negro, fabricado principalmente en los Países Bajos. (...) Las brunetas, galabrunes e isembrunes y otros tejidos de mejor calidad se teñían con granza  y palo del Brasil y agua de alumbre. Más adelante volvieron a teñirse las brunetas en tonos muy oscuros, casi negros, mezclando pastel  y granza, mezcla con la que se obtenían una gran variedad de tonos entre el violeta y la sanguina. (...) La bruneta siempre se describe como 'casi negra', es decir, un tono de negro, de los que debería haber varios como había varias calidades. La bruneta fue uno de los tejidos más populares de la Edad Media; aparece en España ya en el siglo XII. (...) La existencia de varias clases de bruneta puede deberse a las distintas clases de tintes (...) la bruneta prieta era la de inferior calidad (...) en otros ejemplos, bruneta es uno de los pocos tejidos permitidos a los judíos.'.

He encontrado el texto bastante interesante y por eso me he decidido a compartirlo con vosotros.

Espero que os guste.

Mitra.

La mitra es un tipo de tocado usado por los obispos, cardenales o papas en la celebración de las ceremonias religiosas denotando honor, majestad y jurisdicción. Los abades y abadesas también usaron mitra pese a no ser  dignidades episcopales.

Su uso se remonta al siglo V, aunque originalmente su estructura era más similar a la de un bonete. Con el tiempo fue evolucionando hasta la forma que conocemos hoy en día y, según fueron avanzando los siglos, la mitra fue creciendo en tamaño, llegando a tener una altura que doblaba su anchura. La ornamentación de las mitras también se fue haciendo cada vez más rica y compleja.

Las dos tiras que lleva la mitra en la parte posterior reciben el nombre de ínfulas. Simbolizan que las Enseñanzas de la Iglesia se basan en El Antiguo Testamento y en El Nuevo Testamento, aunque también se considera que son un vestigio de la forma original de la mitra, que consistía en una larga tira de tejido que se colocaba alrededor de la cabeza. Estas tiras se ornamentan cada vez más, al igual que el resto del tocado. Durante la Edad Media era usual que llevasen campanillas de oro en los extremos.

La mitra que os presentamos está inspirada en la que vistió San Ramón del Monte, obispo de Roda de Isabena (Huesca) en torno a 1104-1126. Está confeccionada en paño de color crudo y ornamentada con cintas de pasamanería de hilo de oro. El interior está forrado en algodón color rojo.

Bonete femenino.

Las mujeres llevaban la cabeza siempre cubierta, incluso dentro del hogar. Como excepción se permitía a las doncellas llevar el cabello descubierto, pero aún así siempre llevaban prendida alguna cinta o alguna tira de orfebrería. Hubo cinco grandes familias de tocados usados a lo largo del siglo XV: las tocas, las albanegas, las cofias los rollos y los bonetes.

El bonete (denominado igual que el tocado masculino porque ambos consistían en una copa sin ala) era una evolución del henin francés. Su uso comenzó en 1460 y su época de máximo apogeo fue entorno a 1480.
Consistía en una copa alta carente de ala que podía tener diferentes formas aunque la base era por lo general una estructura troncocónica a la que se le podían aplicar todo tipo de guarniciones. Se solía confeccionar en raso o terciopelo, ya que era un tocado de lujo.

El bonete que presentamos está confeccionado en paño de lana y está rematado con una tira de pasamanería. Está inspirado en un retrato de Petrus Christus.

Pdéis ver más imagenes de este tocado en nuestra página de facebook: Lúa Media.

Bonete doblado.

El bonete fue un tocado muy utilizado a lo largo del siglo XV, tanto dentro como fuera de casa.

Generalmente estaba confeccionado en lana, aunque también había otras variedades más lujosas eleboradas en seda o terciopelo.

Había dos tipos principales de bonetes: los sencillos que estaban compuestos por una copa, más alta o más baja, con forma redondeada o troncocónica, y los bonetes doblados, como el de la imagen, que además tenían una vuelta o reborde alrededor de la copa. 

El bonete que os presentamos está confeccionado en paño de lana color azul.

Capirote de rollo.

 

Conocido también como chaperón o caperó en tierras levantinas, el capirote de rollo (esta era la denominación que tenía en España) fue un tocado muy usado durante el siglo XV.

Esstaba compuesto por un rollo relleno de lana o juncos, una pieza a modo de cresta que salía de un lateral y una larga tira de tejido denominada 'beca' o 'chía' que colgaba por el otro lado. Esta tira se podía dejar suelta o bien llevarla cruzada sobre el pecho.

Confeccionado en tejido de lana por los sastres de la época, este modelo de capirote consistía en una evolución de las capuchas de largo pico usadas en los siglos precedentes. Se usó desde principios de 1430 y a su vez su forma fue evolucionando también. Hacia 1450 se acortó el tejido lateral y ya hacia finales de siglo fue desapareciendo su uso, siendo usado ya únicamente por doctores o personas de más edad.

Capiello.

El capiello es un tocado masculino que fue muy usado a lo largo del siglo XIII. Pueden encontrarse varias muestras de esta prenda en miniaturas tales como las Cántigas de Santa María. A menudo se representa a Alfonso X El Sabio tocado con una variedad de capiello, aunque más rígido y ornamentado que el que aquí presentamos.

Como muchas otras prendas, este tipo de tocado tiene orígenes militares, luego fue adaptado para uso civil.

El que puede verse en esta imagen está confeccionado en franela de lana color verde.

Pantalón Greguesco

Los greguescos comenzaron a usarse a mediados del siglo XVI y consistían en un pantalón muy abullonado, que a través de los cortes que se practicaban en el tejido exterior, dejaban ver el forro interior. Generalmente tejido exterior y forro eran de colores diferentes.

Gracias a Daniel Blasco de 'Lobos Negros' por la imagen.

Camisa cuello lechuguilla

Camisa confeccionada en retorta de algodón. Los puños y la pechera se cierran con botones de nácar.

Información

Al igual que hicimos con nuestro Almacén, hemos creado un vínculo denominado Catálogo, donde podréis consultar las prendas que tenemos a vuestra disposición, los materiales en los que se pueden confeccionar, así como sus precios.
Para consultas adicionales, podéis seguir poniendoos en contacto con nosotros a través de info@lua-media.es.

Almacén Lúa Media

Hemos creado una nueva sección en nuestro blog, denominada Almacén Lúa Media, donde podréis encontrar prendas ya acabadas y listas para la recreación. Estas prendas tienen un pequeño descuento con respecto a las que se hacen por encargo.

Podeis consultar las prendas disponibles pinchando sobre el vínculo 'Almacén', situado en la parte superior derecha de nuestro blog. Este listado se irá renovando periódicamente.

Esperamos que os sea de utilidad.

Rakel II

Algunos ya la conocéis, otros todavía no, pero aquí tenéis a Lady Rakel, la princesa de nuestro cuento, en otra de las pruebas del vestido, esta vez en Albacete.


Y esta fue una de nuestras últimas pruebas, de nuevo en Valencia, en el viejo taller, un día de lluvia. Uno más, porque cada vez que me acercaba al vestido llovía. Creo que nunca ha llovido tanto en septiembre por aquí como este año.


En esta imagen se puede observar en detalle el volumen de la manga, la pasamanería y el dibujo del tejido.

Rakel

Esta es una de las primeras fotos que tengo del vestido. Aún no puede verse mucho de la forma que tendrá al final, pero ya se aprecia gran parte del trabajo de las mangas, que es lo más espectacular de esta prenda.

Le tengo mucho cariño a esta foto, porque es una de las pocas que tengo del antiguo estudio ... y por lo bien que nos lo pasamos dándole vueltas al maniquí hasta que le encontramos la 'cara buena'. También es una de las primeras fotos que le enseñé a Rakel, para que se le pasasen un poco los nervios y para que viese cómo se iba modelando su vestido.

Nombramiento del caballero.

En 1901, Edmund Blair Leighton pintó este cuadro, titulado 'The accolade', más comunmente conocido como 'Nombramiento del caballero'.
Este cuadro nos ha servido de inspiración para desarrollar el último gran proyecto de Lúa: un vestido de novia.
Catorce metros de brocado color champagne, 8 metros de forro, 5 metros de pasamanería, 35 botones forrados, 1 metro de retorta, medio de tul ... y tres meses de arduo trabajo.
Creo que este ha sido el vestido más viajero que he hecho nunca. Se ha recorrido tres provincias, algunas de ellas varias veces, ha estado en un par de recreaciones y, finalmente, ha vestido a la novia más encantadora de todos los siglos. ¡Enhorabuena a la feliz pareja!!

Pero los grandes proyectos nunca son trabajo de una sola persona, así que quería dar las gracias en primer lugar a Rakel, por elegirme como su modista y por confiar en mi, pese a los momentos de crisis, a Luis, por pasearme con 15 metros de brocado hasta Alcoy, a Virginia, por hacerme de ayudante de pruebas y consejera, a Antonio, por prestarme su taller para las pruebas y dejarme usarlo como almacén, a Lucio y a Diego, por su apoyo en los momentos de crisis, a Isaías, por una cerveza a altas horas de la mañana, a Sacra, por echarme un cable cuando más falta me hacía, a Alfonso, por conseguirme el tejido ... seguro que me dejo a alguien por el camino, pero todos habéis puesto vuestro granito de arena en esto. ¡Mil gracias a todos!.

P.D.: Con el permiso de la novia, colgaremos más fotos del vestido en próximas ediciones.

Hábito de Monje

Los monjes siempre se han caracterizado por sus ropas austeras y de colores pardos, elaboradas con tejidos rústicos de lana o algodón. La indumentaria de esta clase social ha sufrido pocas transformaciones a lo largo de los siglos. Generalmente se compone de una túnica o hábito holgado y de mangas amplias, el cual suele incorporar una capucha, la cual sirve para proteger al monje de las inclemencias del tiempo tanto en sus peregrinaciones como en el día a día, a la hora de desempeñar sus labores monacales.
La evolución más notable en este atuendo se dió en el color de las prendas, ya que se usó para diferenciar unas órdenes religiosas de otras.

Nuestro traje de monje está compuesto por una túnica de mangas vueltas, una capucha y un escapulario, todos ellos confeccionados en sarga de algodón.

Leyes Suntuarias en Roma

Hablemos de leyes ...

La indumentaria es parte de la cultura de un pueblo o civilización. En muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de culturas antiguas, la ropa nos indica muchas cosas sobre quién la viste: su estatus social, su poder adquisitivo o el cargo que tiene en la sociedad. Las clases altas siempre han querido distinguirse de las otras a través de su forma de vestir, además de haciendo ostentación de sus riquezas. Las leyes o pragmáticas suntuarias surgieron con la intención de regular el lujo y los excesos en el vestir, no sólo de las clases adineradas, sino también de las menos pudientes, que en ocasiones invertían gran parte de su patrimonio en intentar copiar las modas de las clases superiores.
La primera ley suntuaria de la que tenemos constancia, la Ley Oppia (215 a.C.), fue promulgada en Roma y prohibía a las mujeres romanas poseer, entre todas sus alhajas y adornos, más de media onza de oro, usar vestidos de muchos colores e ir en silla de manos, salvo si era para acudir a un sacrificio.
Esta ley, ni fue muy popular ni muy respetada. A los 20 años de ser promulgada, las romanas exigieron su revocación.
Las siguientes leyes que surgieron, la Ley Orchia (570) y la Ley Emilia (675) regulaban el lujo en lo referente a cenas, cantidad de platos, invitados y alimentos que podían servirse.
Posteriormente, Julio César publicó un edicto en el que se prohibían los vestidos de grana (un tipo de tinte muy caro) y aplicar perlas en ellos, a excepción, claro está, de ciertas personas de clases distinguidas y únicamente en ciertos días solemnes.
Augusto prohibió presentarse en los tribunales o el circo si no se llevaba un traje talar (largo) y Tiberio prohibió a los hombre usar sedas.
Por su parte, Alejandro Severo quiso establecer formas determinadas en el vestir, según las clases sociales, pero nunca llevó a término esta medida ya que encontró en ella más inconvenientes que ventajas, y la restringió únicamente al tipo de vestido que debían llevar los Senadores y los Caballeros.
Valentiniano y Valente prohibieron el uso de bordados; Graciano reiteró la prohibición de uso de la grana y el uso de la seda guarnecida con oro, excepto si se tenía una licencia expresa del ministerio. El Emperador León prohibió ornamentar las sillas y frenos de los caballos con perlas, esmeraldas o jacintos.
Todas estas leyes no consiguieron frenar el constante crecimiento del lujo, es más, agudizaron el ingenio de la población, que cada vez encontraba nuevas fórmulas para demostrar su estátus. Viendo que estas leyes no conseguían su propósito, Teodosio endureció las penas contra los que incumpliesen las leyes, medida que tampoco consiguió limitar el lujo en el vestir. De nuevo, volvió a prohibir el uso de la seda y la grana.

Sayuelo o Ropeta

Desde finales del siglo XV, con el nombre de sayuelo se hacía referencia a una tipología de prendas cortas masculinas que eran vestidas sobre el jubón (recordemos que el jubón era considerado una prenda interior) o sobre la armadura ya que, como muchas otras prendas masculinas, tenía orígenes militares.
Solía realizarse en tejidos nobles, como el brocado, el terciopelo o el raso, y solía estar forrada con tejidos como el cetí o el raso. Las mangas eran opcionales.

Este sayuelo o ropeta está confeccionado en loneta de algodón color azul y viveada en algodón blanco. Las mangas están acuchilladas en su parte superior. Tanto el delantero como las mangas se ciñen por medio de un acordonado. Está forrado en retorta de algodón. Presenta aberturas en los costados y en el centro de la espalda, también ribeteadas.

Pantalón.

Pantalón elaborado en sarga de algodón. Se ciñe mediente un acordonado en la cintura y las pantorrillas. Presenta bolsillos en las costuras laterales.
A lo largo del siglo XVI comenzaron a usarse pantalones con más volumen que en el siglo precedente. Esto se debió al cambio en la silueta masculina, que pasó de ser estilizada y de amplios hombros a destacar la zona del vientre y las caderas. Durante el siglo XVII se mantuvó el uso de esta tipología de prenda, aunque con ligeras variaciones; los camales se abrieron en los laterales y se sembraron de botones, consiguiendo así una prenda más elaborada y lujosa.

Bodas de Isabel 2009 - El Campesino.

Bajo el nombre de 'El Campesino' presentamos nuestra propuesta de indumentaria masculina del siglo XIII, compuesta de:
- prendas interiores: camisa, calza y calzón,
- prendas exteriores: túnica bocksten y capucha abotonada,
- prendas de cobertura o sobretodos: capa con fibula,
- complementos: cinturón, bolsa y guantes de tres dedos.
En la imagen podeis ver una muestra de todas estas prendas, algunos detalles de las mismas, así como algunas de la imágenes que sirvieron de muestra para la elaboración de esta propuesta.
El grueso de las prendas se basan en códices como la Biblia de los Cruzados, las Cántigas de Santa María, The Lutrell Psalter y similares, mientras que los guantes están referenciados, entre otros, en esta pintura conocida como 'La Natividad'.
Los materiales que se han empleado en la confección de estas prendas están basados en los utilizados en aquella época (dentro de lo posible, claro). Se ha empleado lino para las prendas interiores, algodones para las calzas y la túnica, paño de lana para la capucha, los guantes y la capa, y cuero para la bolsa y el cinturón.
Los marrones y verdes son colores muy empleados por las clases sociales bajas, ya que se trata de tintes fáciles de obtener y asequibles a las clases sociales desfavorecidas, además, se trata de los colores básicos de la naturaleza, con los que nuestro campesino se siente familiarizado e identificado con el ambiente que lo rodea.

A continuación os dejamos algunos enlaces que se hacen eco de la noticia:
http://www.actualidadfestera.es/index.php/Otras/Teruel-vuelve-al-siglo-XIII.html
http://www.actualidadfallera.es/index.php/newsfeeds/actualidadFESTERAes.html?Itemid=0
http://www.vaquillas.es/2009/02/13/todo-listo-para-las-bodas-de-isabel-de-segura/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=476733
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=41857&secid=30
http://noticias.terra.es/local/2009/0206/actualidad/la-revista-de-las-bodas-de-isabel-homenajea-a-los-actores-que-han-encarnado-a-diego-y-a-isabel.aspx

Bodas de Isabel 2009.

El año pasado quedamos finalistas, pero este año hemos conseguido el ganar el primer premio del concurso de indumentaria medieval que convoca la Fundación Bodas de Isabel, de Teruel, y queríamos compartir con todos vosotros esta estupenda noticia.

En breve colgaremos fotos de todas las prendas pero, de momento, aquí tenéis un anticipo:
http://www.bodasdeisabel.com/2009/Concursos/Ropa/Traje.htm.

Gracias a todos los que habéis estado ahí, de un modo u otro, porque sin vuestro apoyo, cosas como estas no serían posibles.