Mitra.

La mitra es un tipo de tocado usado por los obispos, cardenales o papas en la celebración de las ceremonias religiosas denotando honor, majestad y jurisdicción. Los abades y abadesas también usaron mitra pese a no ser  dignidades episcopales.

Su uso se remonta al siglo V, aunque originalmente su estructura era más similar a la de un bonete. Con el tiempo fue evolucionando hasta la forma que conocemos hoy en día y, según fueron avanzando los siglos, la mitra fue creciendo en tamaño, llegando a tener una altura que doblaba su anchura. La ornamentación de las mitras también se fue haciendo cada vez más rica y compleja.

Las dos tiras que lleva la mitra en la parte posterior reciben el nombre de ínfulas. Simbolizan que las Enseñanzas de la Iglesia se basan en El Antiguo Testamento y en El Nuevo Testamento, aunque también se considera que son un vestigio de la forma original de la mitra, que consistía en una larga tira de tejido que se colocaba alrededor de la cabeza. Estas tiras se ornamentan cada vez más, al igual que el resto del tocado. Durante la Edad Media era usual que llevasen campanillas de oro en los extremos.

La mitra que os presentamos está inspirada en la que vistió San Ramón del Monte, obispo de Roda de Isabena (Huesca) en torno a 1104-1126. Está confeccionada en paño de color crudo y ornamentada con cintas de pasamanería de hilo de oro. El interior está forrado en algodón color rojo.

Bonete femenino.

Las mujeres llevaban la cabeza siempre cubierta, incluso dentro del hogar. Como excepción se permitía a las doncellas llevar el cabello descubierto, pero aún así siempre llevaban prendida alguna cinta o alguna tira de orfebrería. Hubo cinco grandes familias de tocados usados a lo largo del siglo XV: las tocas, las albanegas, las cofias los rollos y los bonetes.

El bonete (denominado igual que el tocado masculino porque ambos consistían en una copa sin ala) era una evolución del henin francés. Su uso comenzó en 1460 y su época de máximo apogeo fue entorno a 1480.
Consistía en una copa alta carente de ala que podía tener diferentes formas aunque la base era por lo general una estructura troncocónica a la que se le podían aplicar todo tipo de guarniciones. Se solía confeccionar en raso o terciopelo, ya que era un tocado de lujo.

El bonete que presentamos está confeccionado en paño de lana y está rematado con una tira de pasamanería. Está inspirado en un retrato de Petrus Christus.

Pdéis ver más imagenes de este tocado en nuestra página de facebook: Lúa Media.

Bonete doblado.

El bonete fue un tocado muy utilizado a lo largo del siglo XV, tanto dentro como fuera de casa.

Generalmente estaba confeccionado en lana, aunque también había otras variedades más lujosas eleboradas en seda o terciopelo.

Había dos tipos principales de bonetes: los sencillos que estaban compuestos por una copa, más alta o más baja, con forma redondeada o troncocónica, y los bonetes doblados, como el de la imagen, que además tenían una vuelta o reborde alrededor de la copa. 

El bonete que os presentamos está confeccionado en paño de lana color azul.

Capirote de rollo.

 

Conocido también como chaperón o caperó en tierras levantinas, el capirote de rollo (esta era la denominación que tenía en España) fue un tocado muy usado durante el siglo XV.

Esstaba compuesto por un rollo relleno de lana o juncos, una pieza a modo de cresta que salía de un lateral y una larga tira de tejido denominada 'beca' o 'chía' que colgaba por el otro lado. Esta tira se podía dejar suelta o bien llevarla cruzada sobre el pecho.

Confeccionado en tejido de lana por los sastres de la época, este modelo de capirote consistía en una evolución de las capuchas de largo pico usadas en los siglos precedentes. Se usó desde principios de 1430 y a su vez su forma fue evolucionando también. Hacia 1450 se acortó el tejido lateral y ya hacia finales de siglo fue desapareciendo su uso, siendo usado ya únicamente por doctores o personas de más edad.

Capiello.

El capiello es un tocado masculino que fue muy usado a lo largo del siglo XIII. Pueden encontrarse varias muestras de esta prenda en miniaturas tales como las Cántigas de Santa María. A menudo se representa a Alfonso X El Sabio tocado con una variedad de capiello, aunque más rígido y ornamentado que el que aquí presentamos.

Como muchas otras prendas, este tipo de tocado tiene orígenes militares, luego fue adaptado para uso civil.

El que puede verse en esta imagen está confeccionado en franela de lana color verde.

Pantalón Greguesco

Los greguescos comenzaron a usarse a mediados del siglo XVI y consistían en un pantalón muy abullonado, que a través de los cortes que se practicaban en el tejido exterior, dejaban ver el forro interior. Generalmente tejido exterior y forro eran de colores diferentes.

Gracias a Daniel Blasco de 'Lobos Negros' por la imagen.

Camisa cuello lechuguilla

Camisa confeccionada en retorta de algodón. Los puños y la pechera se cierran con botones de nácar.

Hábito de Monje

Los monjes siempre se han caracterizado por sus ropas austeras y de colores pardos, elaboradas con tejidos rústicos de lana o algodón. La indumentaria de esta clase social ha sufrido pocas transformaciones a lo largo de los siglos. Generalmente se compone de una túnica o hábito holgado y de mangas amplias, el cual suele incorporar una capucha, la cual sirve para proteger al monje de las inclemencias del tiempo tanto en sus peregrinaciones como en el día a día, a la hora de desempeñar sus labores monacales.
La evolución más notable en este atuendo se dió en el color de las prendas, ya que se usó para diferenciar unas órdenes religiosas de otras.

Nuestro traje de monje está compuesto por una túnica de mangas vueltas, una capucha y un escapulario, todos ellos confeccionados en sarga de algodón.

Sayuelo o Ropeta

Desde finales del siglo XV, con el nombre de sayuelo se hacía referencia a una tipología de prendas cortas masculinas que eran vestidas sobre el jubón (recordemos que el jubón era considerado una prenda interior) o sobre la armadura ya que, como muchas otras prendas masculinas, tenía orígenes militares.
Solía realizarse en tejidos nobles, como el brocado, el terciopelo o el raso, y solía estar forrada con tejidos como el cetí o el raso. Las mangas eran opcionales.

Este sayuelo o ropeta está confeccionado en loneta de algodón color azul y viveada en algodón blanco. Las mangas están acuchilladas en su parte superior. Tanto el delantero como las mangas se ciñen por medio de un acordonado. Está forrado en retorta de algodón. Presenta aberturas en los costados y en el centro de la espalda, también ribeteadas.

Pantalón.

Pantalón elaborado en sarga de algodón. Se ciñe mediente un acordonado en la cintura y las pantorrillas. Presenta bolsillos en las costuras laterales.
A lo largo del siglo XVI comenzaron a usarse pantalones con más volumen que en el siglo precedente. Esto se debió al cambio en la silueta masculina, que pasó de ser estilizada y de amplios hombros a destacar la zona del vientre y las caderas. Durante el siglo XVII se mantuvó el uso de esta tipología de prenda, aunque con ligeras variaciones; los camales se abrieron en los laterales y se sembraron de botones, consiguiendo así una prenda más elaborada y lujosa.

Túnica bocksten.

Túnica elaborada en sarga de algodón color granate. Esta prenda presenta unas nesgas de tejido, tanto en el delantero y la espalda como en los laterales, que sirven para dar holgura y volumen a la prenda. Las mangas son amplias en la parte del antebrazo y más ajustadas en la zona de la muñeca. El escote es de cerradura.
La túnica fue el traje masculino por excelencia a lo largo de toda la Edad Media. Se dieron infinitas variantes en cuanto a formas de mangas y escotes, largos, ornamentaciones ...
El patrón la túnica que presentamos está basado en la reproducción de una túnica de similares características, encontrada en un yacimiento en Bocksten, Suecia; de ahí su nombre. La túnica hallada data de 1350 y se conservaba en bastante buen estado, por lo que fue posible extraer todos los detalles de la misma.

Vestido medieval.

Vestido elaborado en paño color azul. Se cierra en la espalda mediante un acordonado.
Este tipo de vestidos, de corte holgado y largos hasta el suelo, fueron comunes en la indumentaria femenina a lo largo de toda la edad media, con ligeras variaciones en escotes o mangas. Sobre él podían vestirse otras prendas, como sayas encordadas, pellotes o sobrecotas.
Códices como la Biblia de Maciejowski o Manesse recogen abundantes muestras iconográficas de esta tipología de prendas.

Pellote

Traje de encima, elaborado en antelina marrón, con ribetes al tono.
El pellote fue una prenda de origen español que comenzó a usarse en el siglo XIII, extendiéndose en su evolución hasta finales del XIV. Se vestía sobre el brial o la saya encordada. Sus grandes aberturas laterales permitían ver la prenda o prendas que se llevaban debajo. Otras variedad de pellote incorporaban mangas, aunque el usado por la mujer de la época (ya que también era una prenda común en el vestuario masculino) solía carecer de ellas.
La longitud del pellote permitía cubrir los pies de quien lo vestía, excediendo en ocasiones la estatura de su propietaria. Este exceso derivó en una pragmática que determinaba que no se podían emplear más de dieciocho varas de paño tinto en su confección (1 vara = 0,8382 m.).
Era común que esta prenda tuviese un forro de piel; de ahí proviene su nombre.
Se conservan varios ejemplares de pellotes. Entre los femeninos destacan el de Leonor de Castilla (imagen superior) y el de la Infanta María (imagen inferior). El más popularmente conocido es el que perteneció a Fernando de la Cerda. También nos llegan referencias a esta prenda a traves de minias y códices: Codex Manesse, Libro de Ajedrez, Dados y Tablas, Libro de los Juegos, Cántigas de Santa María, etc.

Jubón.

Nos adentramos en el siglo XV con estas dos prendas para las cuales hemos tomado como referencia un detalle del Retablo de los Santos Abdón y Senén (1458-1461), de Jaume Huguet, para el jubón y un retrato de Cosme de Médicis (1518-1519), para el tocado.

El jubón esta realizado en loneta verde oliva y presenta un acordonado en las mangas, a través del cual se deja ver la prenda interior, la camisa. Este tipo de acordonado daría lugar a las famosas cuchilladas. En sus orígenes, esta prenda podía llevarse a cuerpo, sobre la camisa, y acompañada de una calza completa, pero lo más común era verla bajo otras prendas, por lo que sólo eran visibles el cuello y las mangas del mismo. Más adelante, el jubón se considerará prenda interior, llevado a cuerpo únicamente por las clases más bajas.
El tocado está confeccionado en sarga de algodón color rojo. Generalmente de color rojo, este tipo de tocado, en sus distintas versiones, comenzó a popularizarse en el siglo XV, llegando su uso hasta el siglo XVI.

Parlota.

Esta parlota, conocida también como gorra plana, está elaborada en sarga negra de algodón. El uso de este tocado masculino se generalizó en el siglo XVI, como bien puede verse en este óleo de Georg Gisze denominado El comerciante (1532).

Capucha abotonada

Capucha elaborada en loneta marrón y forrada en lino crudo. La caperuza termina en un largo pico y se cierra en el delantero mediante cinco botones de madera. Sobre los hombros lleva insertas unas piezas con forma triangular, que permiten que la capucha se adapte a la forma de los hombros.
Este tipo de tocado fue usado durante el siglo XIV, principalmente por hombres, aunque hay algunas representaciones que nos muestran a  mujeres usándolo también, como bien puede verse en la siguiente imagen, tomada de la 'Bible moralisée' de Jean le Bon. En excavaciones realizadas en Groenlandia (Herjolfsnes) se encontraron, entre otras prendas, restos de capuchas como esta, confeccionadas en lana y con botones elaborados a mano .

Tabardo.

Tabardo elaborado en paño de algodón color marrón. Prenda de cobertura empleada entre finales del s. XIII y principios del s. XIV, la cual se caracteriza por sus amplias mangas colgantes, las cuales permiten sacar el brazo a través de ellas, dejando ver la manga de la prenda inferior. Presenta una abertura central, cuya función era la misma y una capucha abotonada.

Un claro ejemplo de este tipo de prenda puede verse en esta imagen, extraída del Codex Manesse, manuscrito medieval del s. XIV.

Túnica larga.

Túnica larga elaborada en sarga de algodón. El escote se cierra con dos botones de madera.

Crespina.

Crespina confeccionada en lino de algodón crudo. Este era el tipo de tocado masculino más empleado por todas las clases sociales. Normalmente solía ser del color del tejido en crudo y se elaboraba en tejidos de trama ligera. Sobre éste podían superponerse otros tocados, como el bonete. Era habitual llevarla sujeta mediante una lazada, como nos muestra esta imagen de la Bilia de los Cruzados.

Túnica vikinga.

Túnica vikinga confeccionada en sarga color marrón chocolate. Tiene el escote en 'uve' y una hendidura frontal. Se caracteriza por los triángulos de tejido insertados en la parte inferior, los cuales dan volumen a la prenda.
El patrón de esta túnica está basado en dos modelos históricos, la túnica de Skjoldehamn, que data de alrededor de 1029 y la túnica Kragelund, fechada entre 1045 y 1155. Esta imagen es muestra de ellos.