22 noviembre 2009

Rakel




Esta es una de las primeras fotos que tengo del vestido. Aún no puede verse mucho de la forma que tendrá al final, pero ya se aprecia gran parte del trabajo de las mangas, que es lo más espectacular de esta prenda.

Le tengo mucho cariño a esta foto, porque es una de las pocas que tengo del antiguo estudio ... y por lo bien que nos lo pasamos dándole vueltas al maniquí hasta que le encontramos la 'cara buena'. También es una de las primeras fotos que le enseñé a Rakel, para que se le pasasen un poco los nervios y para que viese cómo se iba modelando su vestido.

20 octubre 2009

Nombramiento del caballero.


En 1901, Edmund Blair Leighton pintó este cuadro, titulado 'The accolade', más comunmente conocido como 'Nombramiento del caballero'.
Este cuadro nos ha servido de inspiración para desarrollar el último gran proyecto de Lúa: un vestido de novia.
Catorce metros de brocado color champagne, 8 metros de forro, 5 metros de pasamanería, 35 botones forrados, 1 metro de retorta, medio de tul ... y tres meses de arduo trabajo.
Creo que este ha sido el vestido más viajero que he hecho nunca. Se ha recorrido tres provincias, algunas de ellas varias veces, ha estado en un par de recreaciones y, finalmente, ha vestido a la novia más encantadora de todos los siglos. ¡Enhorabuena a la feliz pareja!!


Pero los grandes proyectos nunca son trabajo de una sola persona, así que quería dar las gracias en primer lugar a Rakel, por elegirme como su modista y por confiar en mi, pese a los momentos de crisis, a Luis, por pasearme con 15 metros de brocado hasta Alcoy, a Virginia, por hacerme de ayudante de pruebas y consejera, a Antonio, por prestarme su taller para las pruebas y dejarme usarlo como almacén, a Lucio y a Diego, por su apoyo en los momentos de crisis, a Isaías, por una cerveza a altas horas de la mañana, a Sacra, por echarme un cable cuando más falta me hacía, a Alfonso, por conseguirme el tejido ... seguro que me dejo a alguien por el camino, pero todos habéis puesto vuestro granito de arena en esto. ¡Mil gracias a todos!.

P.D.: Con el permiso de la novia, colgaremos más fotos del vestido en próximas ediciones.

02 agosto 2009

Hábito de Monje


Los monjes siempre se han caracterizado por sus ropas austeras y de colores pardos, elaboradas con tejidos rústicos de lana o algodón. La indumentaria de esta clase social ha sufrido pocas transformaciones a lo largo de los siglos. Generalmente se compone de una túnica o hábito holgado y de mangas amplias, el cual suele incorporar una capucha, la cual sirve para proteger al monje de las inclemencias del tiempo tanto en sus peregrinaciones como en el día a día, a la hora de desempeñar sus labores monacales.
La evolución más notable en este atuendo se dió en el color de las prendas, ya que se usó para diferenciar unas órdenes religiosas de otras.

Nuestro traje de monje está compuesto por una túnica de mangas vueltas, una capucha y un escapulario, todos ellos confeccionados en sarga de algodón.

01 julio 2009

Leyes Suntuarias en Roma

Hablemos de leyes ...

La indumentaria es parte de la cultura de un pueblo o civilización. En muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de culturas antiguas, la ropa nos indica muchas cosas sobre quién la viste: su estatus social, su poder adquisitivo o el cargo que tiene en la sociedad. Las clases altas siempre han querido distinguirse de las otras a través de su forma de vestir, además de haciendo ostentación de sus riquezas. Las leyes o pragmáticas suntuarias surgieron con la intención de regular el lujo y los excesos en el vestir, no sólo de las clases adineradas, sino también de las menos pudientes, que en ocasiones invertían gran parte de su patrimonio en intentar copiar las modas de las clases superiores.
La primera ley suntuaria de la que tenemos constancia, la Ley Oppia (215 a.C.), fue promulgada en Roma y prohibía a las mujeres romanas poseer, entre todas sus alhajas y adornos, más de media onza de oro, usar vestidos de muchos colores e ir en silla de manos, salvo si era para acudir a un sacrificio.
Esta ley, ni fue muy popular ni muy respetada. A los 20 años de ser promulgada, las romanas exigieron su revocación.
Las siguientes leyes que surgieron, la Ley Orchia (570) y la Ley Emilia (675) regulaban el lujo en lo referente a cenas, cantidad de platos, invitados y alimentos que podían servirse.
Posteriormente, Julio César publicó un edicto en el que se prohibían los vestidos de grana (un tipo de tinte muy caro) y aplicar perlas en ellos, a excepción, claro está, de ciertas personas de clases distinguidas y únicamente en ciertos días solemnes.
Augusto prohibió presentarse en los tribunales o el circo si no se llevaba un traje talar (largo) y Tiberio prohibió a los hombre usar sedas.
Por su parte, Alejandro Severo quiso establecer formas determinadas en el vestir, según las clases sociales, pero nunca llevó a término esta medida ya que encontró en ella más inconvenientes que ventajas, y la restringió únicamente al tipo de vestido que debían llevar los Senadores y los Caballeros.
Valentiniano y Valente prohibieron el uso de bordados; Graciano reiteró la prohibición de uso de la grana y el uso de la seda guarnecida con oro, excepto si se tenía una licencia expresa del ministerio. El Emperador León prohibió ornamentar las sillas y frenos de los caballos con perlas, esmeraldas o jacintos.
Todas estas leyes no consiguieron frenar el constante crecimiento del lujo, es más, agudizaron el ingenio de la población, que cada vez encontraba nuevas fórmulas para demostrar su estátus. Viendo que estas leyes no conseguían su propósito, Teodosio endureció las penas contra los que incumpliesen las leyes, medida que tampoco consiguió limitar el lujo en el vestir. De nuevo, volvió a prohibir el uso de la seda y la grana.

29 junio 2009

Sayuelo o Ropeta



Desde finales del siglo XV, con el nombre de sayuelo se hacía referencia a una tipología de prendas cortas masculinas que eran vestidas sobre el jubón (recordemos que el jubón era considerado una prenda interior) o sobre la armadura ya que, como muchas otras prendas masculinas, tenía orígenes militares.
Solía realizarse en tejidos nobles, como el brocado, el terciopelo o el raso, y solía estar forrada con tejidos como el cetí o el raso. Las mangas eran opcionales.

Este sayuelo o ropeta está confeccionado en loneta de algodón color azul y viveada en algodón blanco. Las mangas están acuchilladas en su parte superior. Tanto el delantero como las mangas se ciñen por medio de un acordonado. Está forrado en retorta de algodón. Presenta aberturas en los costados y en el centro de la espalda, también ribeteadas.

16 marzo 2009

Pantalón.


Pantalón elaborado en sarga de algodón. Se ciñe mediente un acordonado en la cintura y las pantorrillas. Presenta bolsillos en las costuras laterales.
A lo largo del siglo XVI comenzaron a usarse pantalones con más volumen que en el siglo precedente. Esto se debió al cambio en la silueta masculina, que pasó de ser estilizada y de amplios hombros a destacar la zona del vientre y las caderas. Durante el siglo XVII se mantuvó el uso de esta tipología de prenda, aunque con ligeras variaciones; los camales se abrieron en los laterales y se sembraron de botones, consiguiendo así una prenda más elaborada y lujosa.

16 febrero 2009

Bodas de Isabel 2009 - El Campesino.


Bajo el nombre de 'El Campesino' presentamos nuestra propuesta de indumentaria masculina del siglo XIII, compuesta de:
- prendas interiores: camisa, calza y calzón,
- prendas exteriores: túnica bocksten y capucha abotonada,
- prendas de cobertura o sobretodos: capa con fibula,
- complementos: cinturón, bolsa y guantes de tres dedos.
En la imagen podeis ver una muestra de todas estas prendas, algunos detalles de las mismas, así como algunas de la imágenes que sirvieron de muestra para la elaboración de esta propuesta.
El grueso de las prendas se basan en códices como la Biblia de los Cruzados, las Cántigas de Santa María, The Lutrell Psalter y similares, mientras que los guantes están referenciados, entre otros, en esta pintura conocida como 'La Natividad'.
Los materiales que se han empleado en la confección de estas prendas están basados en los utilizados en aquella época (dentro de lo posible, claro). Se ha empleado lino para las prendas interiores, algodones para las calzas y la túnica, paño de lana para la capucha, los guantes y la capa, y cuero para la bolsa y el cinturón.
Los marrones y verdes son colores muy empleados por las clases sociales bajas, ya que se trata de tintes fáciles de obtener y asequibles a las clases sociales desfavorecidas, además, se trata de los colores básicos de la naturaleza, con los que nuestro campesino se siente familiarizado e identificado con el ambiente que lo rodea.

A continuación os dejamos algunos enlaces que se hacen eco de la noticia:
http://www.actualidadfestera.es/index.php/Otras/Teruel-vuelve-al-siglo-XIII.html
http://www.actualidadfallera.es/index.php/newsfeeds/actualidadFESTERAes.html?Itemid=0
http://www.vaquillas.es/2009/02/13/todo-listo-para-las-bodas-de-isabel-de-segura/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=476733
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=41857&secid=30
http://noticias.terra.es/local/2009/0206/actualidad/la-revista-de-las-bodas-de-isabel-homenajea-a-los-actores-que-han-encarnado-a-diego-y-a-isabel.aspx