Mapa de viajes de nuestras prendas.

Donde viajan nuestras prendas

Estos son los lugares a los que han ido viajando nuestras prendas, desde que dimos nuestros primeros pasos hasta hoy. Gracias a todos los que habéis hecho esto posible.

Bonete femenino.

Las mujeres llevaban la cabeza siempre cubierta, incluso dentro del hogar. Como excepción se permitía a las doncellas llevar el cabello descubierto, pero aún así siempre llevaban prendida alguna cinta o alguna tira de orfebrería. Hubo cinco grandes familias de tocados usados a lo largo del siglo XV: las tocas, las albanegas, las cofias los rollos y los bonetes.

El bonete (denominado igual que el tocado masculino porque ambos consistían en una copa sin ala) era una evolución del henin francés. Su uso comenzó en 1460 y su época de máximo apogeo fue entorno a 1480.
Consistía en una copa alta carente de ala que podía tener diferentes formas aunque la base era por lo general una estructura troncocónica a la que se le podían aplicar todo tipo de guarniciones. Se solía confeccionar en raso o terciopelo, ya que era un tocado de lujo.

El bonete que presentamos está confeccionado en paño de lana y está rematado con una tira de pasamanería. Está inspirado en un retrato de Petrus Christus.

Pdéis ver más imagenes de este tocado en nuestra página de facebook: Lúa Media.

Bonete doblado.

El bonete fue un tocado muy utilizado a lo largo del siglo XV, tanto dentro como fuera de casa.

Generalmente estaba confeccionado en lana, aunque también había otras variedades más lujosas eleboradas en seda o terciopelo.

Había dos tipos principales de bonetes: los sencillos que estaban compuestos por una copa, más alta o más baja, con forma redondeada o troncocónica, y los bonetes doblados, como el de la imagen, que además tenían una vuelta o reborde alrededor de la copa. 

El bonete que os presentamos está confeccionado en paño de lana color azul.

Capirote de rollo.

 

Conocido también como chaperón o caperó en tierras levantinas, el capirote de rollo (esta era la denominación que tenía en España) fue un tocado muy usado durante el siglo XV.

Esstaba compuesto por un rollo relleno de lana o juncos, una pieza a modo de cresta que salía de un lateral y una larga tira de tejido denominada 'beca' o 'chía' que colgaba por el otro lado. Esta tira se podía dejar suelta o bien llevarla cruzada sobre el pecho.

Confeccionado en tejido de lana por los sastres de la época, este modelo de capirote consistía en una evolución de las capuchas de largo pico usadas en los siglos precedentes. Se usó desde principios de 1430 y a su vez su forma fue evolucionando también. Hacia 1450 se acortó el tejido lateral y ya hacia finales de siglo fue desapareciendo su uso, siendo usado ya únicamente por doctores o personas de más edad.

Comienza un nuevo año.

Comienza un nuevo año lleno de grandes propósitos y buenas intenciones.

Esta imagen es un pequeño anticipo de lo que nos gustaría que fuese 2012.
Queremos retomar nuestra pequeña labor de investigación y creación histórica, que hemos dejado un poco de lado en estos últimos tiempos y comenzar de nuevo con nuevos proyectos.

En 2012 queremos dedicar cada mes a un tema concreto, a analizar y desarrollar una tipología de prendas. En el mes de enero nos hemos propuesto como punto de partida los tocados, tanto masculinos como femeninos y, como podéis ver en esta imagen, estamos intentando también cambiar un poco el estilo de nuestras fotografias y actualizar un poco la imagen de nuestro blog.

Como dicen ... 'Año nuevo, vida nueva'.

Esperamos que os guste esta iniciativa. Tenéis total libertad para proponer ideas o temas para meses próximos.
Felices fiestas y feliz año nuevo de parte de Lúa Media.

Siglo XV

En esta imagen podemos apreciar algunas prendas que constituían la indumentaria básica del caballero en el siglo XV. El conjunto está formado por un bonete, un tipo de tocado comunmente usado a lo largo de este siglo, un jubón acordonado en el delantero, prenda semiinterior que solía vestirse bajo otras prendas y de la cual sólo se veían las mangas y el cuello, y unas calzas completas, precursoras de nuestro actual pantalón.

El bonete y las calzas están confeccionados en sarga de algodón, mientras que el jubón es de loneta con un forro interior de algodón color crudo.

Se acerca el frío invierno.

Ya estamos preparando el nuevo catálogo de tejidos para la nueva 'temporada' ... y alguna que otra sorpresa más.
Seguid atentos nuestros pasos, ¡volvemos a la carga!!!

Capiello.

El capiello es un tocado masculino que fue muy usado a lo largo del siglo XIII. Pueden encontrarse varias muestras de esta prenda en miniaturas tales como las Cántigas de Santa María. A menudo se representa a Alfonso X El Sabio tocado con una variedad de capiello, aunque más rígido y ornamentado que el que aquí presentamos.

Como muchas otras prendas, este tipo de tocado tiene orígenes militares, luego fue adaptado para uso civil.

El que puede verse en esta imagen está confeccionado en franela de lana color verde.

Colaboraciones.

El pasado mes de diciembre tuvimos la oportunidad de colaborar en una sesión de fotos muy especial, realizada por nuestro gran amigo y fotógrafo Gerardo Larghi, para el book del actor Alberto Amarilla. La sesión fotográfica tuvo lugar en Valencia, al pie de las Torres de Serranos.
Inspirada en el siglo XVII, las prendas seleccionadas fueron un jubón de damasco granate, una camisa renacentista blanca, unos pantalones negros, un herreruelo, guantes, chapeo y ropera.
En nuestra página de facebook podéis encontrar más fotos de esta sesión: Lúa Media o LúaMedia Indumentaria Histórica.
Gracias a todos los amigos que colaboraron en este proyecto, fue una mañana inolvidable.

Pantalón Greguesco

Los greguescos comenzaron a usarse a mediados del siglo XVI y consistían en un pantalón muy abullonado, que a través de los cortes que se practicaban en el tejido exterior, dejaban ver el forro interior. Generalmente tejido exterior y forro eran de colores diferentes.

Gracias a Daniel Blasco de 'Lobos Negros' por la imagen.

Bodas de Isabel de Segura

Un año más hemos participado en el Concurso de Indumentaria Medieval que organiza en Teruel la Fundación Bodas de Isabel de Segura.

Este año hemos quedado finalistas con nuestra propuesta 'Doña Leonor'. Se trata de un traje de mujer compuesto de tres piezas: una camisa de seda, inspirada en la que se encontró en el sepulcro de la infanta María, una saya encordada de paño granate, inspirada en la que vistió Leonor de Castilla y un pellote de paño verde, también como el que usó en su época Doña Leonor.

Las tres piezas están inspiradas en restos históricos hallados en el panteón del Monasterio de las Huelgas (Burgos).

Se eligieron estas piezas como base para la propuesta por ser prendas típicas y características de la mujer española, así como por la importancia que tienen a nivel histórico.

En breve os pondremos fotos de las piezas.

Nuevos proyectos.

Este fin de semana hemos tenido la oportunidad de colaborar en dos interesantes proyectos de fotografía.

El primero de ellos fue llevado a cabo por el fotógrafo Gerardo Larghi. Se trata de una pequeña incursión en el mundo del cine desde el punto de vista de la fotografía. Pronto os contaremos más cosas sobre este trabajo.
El segundo llegó de la mano de la firma FUCKYOUVERYMUCH y del fotógrafo Álvaro Crivillés, un interesante proyecto de moda inspirado en la época de la inquisición y la quema de brujas que se llevó a cabo en aquella época. La fotografía fue tomada para presentar el primer vestido de esta colección-protesta que lleva por nombre 'Strix', que ya se dió a conocer en septiembre, en la tercera edición del festival Llavoretes.
Aprovecho desde aquí para dar las gracias a los amigos de Albacete, Toledo y Villena que colaboraron con nosotros, porque sin su ayuda, esta producción no hubiese sido lo mismo ;)

Y aquí tenéis una imagen del making off, tomada por nuestro reportero David. En breve más :D

Camisa cuello lechuguilla

Camisa confeccionada en retorta de algodón. Los puños y la pechera se cierran con botones de nácar.

Información

Al igual que hicimos con nuestro Almacén, hemos creado un vínculo denominado Catálogo, donde podréis consultar las prendas que tenemos a vuestra disposición, los materiales en los que se pueden confeccionar, así como sus precios.
Para consultas adicionales, podéis seguir poniendoos en contacto con nosotros a través de info@lua-media.es.

Almacén Lúa Media

Hemos creado una nueva sección en nuestro blog, denominada Almacén Lúa Media, donde podréis encontrar prendas ya acabadas y listas para la recreación. Estas prendas tienen un pequeño descuento con respecto a las que se hacen por encargo.

Podeis consultar las prendas disponibles pinchando sobre el vínculo 'Almacén', situado en la parte superior derecha de nuestro blog. Este listado se irá renovando periódicamente.

Esperamos que os sea de utilidad.

Rakel II

Algunos ya la conocéis, otros todavía no, pero aquí tenéis a Lady Rakel, la princesa de nuestro cuento, en otra de las pruebas del vestido, esta vez en Albacete.


Y esta fue una de nuestras últimas pruebas, de nuevo en Valencia, en el viejo taller, un día de lluvia. Uno más, porque cada vez que me acercaba al vestido llovía. Creo que nunca ha llovido tanto en septiembre por aquí como este año.


En esta imagen se puede observar en detalle el volumen de la manga, la pasamanería y el dibujo del tejido.

Rakel

Esta es una de las primeras fotos que tengo del vestido. Aún no puede verse mucho de la forma que tendrá al final, pero ya se aprecia gran parte del trabajo de las mangas, que es lo más espectacular de esta prenda.

Le tengo mucho cariño a esta foto, porque es una de las pocas que tengo del antiguo estudio ... y por lo bien que nos lo pasamos dándole vueltas al maniquí hasta que le encontramos la 'cara buena'. También es una de las primeras fotos que le enseñé a Rakel, para que se le pasasen un poco los nervios y para que viese cómo se iba modelando su vestido.

Nombramiento del caballero.

En 1901, Edmund Blair Leighton pintó este cuadro, titulado 'The accolade', más comunmente conocido como 'Nombramiento del caballero'.
Este cuadro nos ha servido de inspiración para desarrollar el último gran proyecto de Lúa: un vestido de novia.
Catorce metros de brocado color champagne, 8 metros de forro, 5 metros de pasamanería, 35 botones forrados, 1 metro de retorta, medio de tul ... y tres meses de arduo trabajo.
Creo que este ha sido el vestido más viajero que he hecho nunca. Se ha recorrido tres provincias, algunas de ellas varias veces, ha estado en un par de recreaciones y, finalmente, ha vestido a la novia más encantadora de todos los siglos. ¡Enhorabuena a la feliz pareja!!

Pero los grandes proyectos nunca son trabajo de una sola persona, así que quería dar las gracias en primer lugar a Rakel, por elegirme como su modista y por confiar en mi, pese a los momentos de crisis, a Luis, por pasearme con 15 metros de brocado hasta Alcoy, a Virginia, por hacerme de ayudante de pruebas y consejera, a Antonio, por prestarme su taller para las pruebas y dejarme usarlo como almacén, a Lucio y a Diego, por su apoyo en los momentos de crisis, a Isaías, por una cerveza a altas horas de la mañana, a Sacra, por echarme un cable cuando más falta me hacía, a Alfonso, por conseguirme el tejido ... seguro que me dejo a alguien por el camino, pero todos habéis puesto vuestro granito de arena en esto. ¡Mil gracias a todos!.

P.D.: Con el permiso de la novia, colgaremos más fotos del vestido en próximas ediciones.

Hábito de Monje

Los monjes siempre se han caracterizado por sus ropas austeras y de colores pardos, elaboradas con tejidos rústicos de lana o algodón. La indumentaria de esta clase social ha sufrido pocas transformaciones a lo largo de los siglos. Generalmente se compone de una túnica o hábito holgado y de mangas amplias, el cual suele incorporar una capucha, la cual sirve para proteger al monje de las inclemencias del tiempo tanto en sus peregrinaciones como en el día a día, a la hora de desempeñar sus labores monacales.
La evolución más notable en este atuendo se dió en el color de las prendas, ya que se usó para diferenciar unas órdenes religiosas de otras.

Nuestro traje de monje está compuesto por una túnica de mangas vueltas, una capucha y un escapulario, todos ellos confeccionados en sarga de algodón.

Leyes Suntuarias en Roma

Hablemos de leyes ...

La indumentaria es parte de la cultura de un pueblo o civilización. En muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de culturas antiguas, la ropa nos indica muchas cosas sobre quién la viste: su estatus social, su poder adquisitivo o el cargo que tiene en la sociedad. Las clases altas siempre han querido distinguirse de las otras a través de su forma de vestir, además de haciendo ostentación de sus riquezas. Las leyes o pragmáticas suntuarias surgieron con la intención de regular el lujo y los excesos en el vestir, no sólo de las clases adineradas, sino también de las menos pudientes, que en ocasiones invertían gran parte de su patrimonio en intentar copiar las modas de las clases superiores.
La primera ley suntuaria de la que tenemos constancia, la Ley Oppia (215 a.C.), fue promulgada en Roma y prohibía a las mujeres romanas poseer, entre todas sus alhajas y adornos, más de media onza de oro, usar vestidos de muchos colores e ir en silla de manos, salvo si era para acudir a un sacrificio.
Esta ley, ni fue muy popular ni muy respetada. A los 20 años de ser promulgada, las romanas exigieron su revocación.
Las siguientes leyes que surgieron, la Ley Orchia (570) y la Ley Emilia (675) regulaban el lujo en lo referente a cenas, cantidad de platos, invitados y alimentos que podían servirse.
Posteriormente, Julio César publicó un edicto en el que se prohibían los vestidos de grana (un tipo de tinte muy caro) y aplicar perlas en ellos, a excepción, claro está, de ciertas personas de clases distinguidas y únicamente en ciertos días solemnes.
Augusto prohibió presentarse en los tribunales o el circo si no se llevaba un traje talar (largo) y Tiberio prohibió a los hombre usar sedas.
Por su parte, Alejandro Severo quiso establecer formas determinadas en el vestir, según las clases sociales, pero nunca llevó a término esta medida ya que encontró en ella más inconvenientes que ventajas, y la restringió únicamente al tipo de vestido que debían llevar los Senadores y los Caballeros.
Valentiniano y Valente prohibieron el uso de bordados; Graciano reiteró la prohibición de uso de la grana y el uso de la seda guarnecida con oro, excepto si se tenía una licencia expresa del ministerio. El Emperador León prohibió ornamentar las sillas y frenos de los caballos con perlas, esmeraldas o jacintos.
Todas estas leyes no consiguieron frenar el constante crecimiento del lujo, es más, agudizaron el ingenio de la población, que cada vez encontraba nuevas fórmulas para demostrar su estátus. Viendo que estas leyes no conseguían su propósito, Teodosio endureció las penas contra los que incumpliesen las leyes, medida que tampoco consiguió limitar el lujo en el vestir. De nuevo, volvió a prohibir el uso de la seda y la grana.